Ende ist eine Stadt auf Flores. Da ich mit der Fähre zurück nach Bali will - weil, da muss man ja hin wegen dem internationalen Flughafen -, muss ich wohl dahin. Denn am 27. geht mein Flieger nach Neuseeland. Also Ende. In der Mitte von Flores, aber am Meer. Ich könnte auch fliegen, aber eine Seefahrt, die ist lustig. 44 Stunden soll die Fahrt dauern.
rauchender Vulkan unterwegs
the kings of transportation
End-lich! Ich fahre mal auf dem Dach mit!
Ende von Ferne
Ende ist eigentlich nicht der Rede Wert, würde ich sagen. Aber die Menschen schon. Die Freundlichkeit und Fröhlichkeit war jetzt nochmal drei Level höher als in ... immer diese Superlative ... als in Überallwoichschonwar!
Ich bin ein bisschen von der Hauptstraße weg und habe den kleinen Flughafen umrundet, um mir mal den Fährhafen anzusehen. Alle grüßen, die Kids haben Spaß und es ist grün. Palmen, Gras, Bäume im Überfluss mitten in der Stadt. Das Viertel (Flughafen halt) ist eher ärmlich, aber die Leute sehen aus, als wenn ihnen die Sonne aus dem Hintern scheint.
Trash auf dem Markt
Kids kommen aufgeregt angestratzt. Ein Tourist!
Ich schlendere so die Straße entlang - zurücklächelnd, zurückgrüßend -, da knallt es plötzlich tierisch laut von links und eine Rauchfontaine schießt quer über die Straße! Dann das Gleiche etwas leiser nochmal von rechts und wieder von links! Was ist hier los?? Krieg in Ende?? Der Endkrieg!?
Ich muss ganz schön blöd ausgesehen haben, Kinder lachen sich schlapp. Sie spielen wohl Krieg. Mit einem einfachen Bambusrohr, einem Lappen und einem brennenden Holz feuern sie immer wieder ihre Kanone ab. Wie das funktioniert ... keine Ahnung. Vielleicht entzünden sie den Rauch. In Deutschland wäre schon längst die Bullerei im Anmarsch.
Am Hafen spielten dann zig Kinder im Wasser. "Mister! Mister! Photo!" Alle wollen fotografiert werden. Sie freuen sich tierisch, auch wenn ich gar nicht abdrücke. Aber das muss man ihnen ja nicht erzählen :)
schnell zum Sprungturm!
uuuund ... ab!
Mister! Yeaaahh!
am Hafen
am Hafen
Fast alle, die sich draußen rumtreiben, treiben Sport. Baden, Volleyball, Fußball
"Mach ein Foto von mir!!"
Am nächsten Tag warte ich am Hafen auf die Fähre. Sie hat drei oder vier Stunden Verspätung. Es zieht sich ...
Eis-Glibber-Suppe-Verkäufer
warten
Ob es hier auch sowas wie ein HWS-Syndrom gibt?
Irgendwann verkrieche ich mich in den Schatten eines LKWs. Die Mittagshitze ist einfach zu heftig. Ein paar Indos kommen hinzu und wir unterhalten uns radebrechend. Es hilft, die endlose Warterei zu überbrücken.
Meine Mütze!
Als dann endlich die Fähre kommt, ist Aufbruchstimmung. Plötzlich merkt man, wie viele Leute eigentlich hier am Hafen sind. Es ist irre. Hunderte, vielleicht sogar tausend Leute strömen auf die Fähre zu und drängeln was das Zeug hält.
Gewusel
Erste Klasse. Echt Klasse!
Nachdem ich mein Zimmerchen bezogen habe - dafür kann man schonmal eine Million ausgeben -, mache ich einen Rundgang auf der Fähre. Wieder wird man von allen Seiten belagert und angequatscht. "Setzt dich zu uns!" "Nee, zu uns!" - "Nein, ich will doch noch weiter!"
Fährenfotosessions
Küstenlandschaft - phänomenal
Osvhie, Inneke
Umbu und Osvhie
Kampfhahn
Die erste Klasse ist echt gut. Zwar ein Doppelzimmer, aber während der zweitägigen Fahrt hatte ich es fast komplett für mich allein. Ari legt sich für ein paar Stunden ins andere Bett und relaxt. Er ist Biologie-Professor und macht gerade eine Exkursion nach Sumba.
Was ich so von der dritten Klasse (Economy) gesehen habe, war ziemlich übel. Falls man ein Bett abkriegt, liegt man in 10er-Reihen nebeneinander und hat keine Möglichkeit, sein Gepäck wegzuschließen. Und da das Boot natürlich hoffnungslos überbucht ist, schlafen / essen / wohnen die meisten Leute an Deck. Zum Glück hat das Wetter einigermaßen mitgespielt. Und natürlich schmeißen die Leute ihren Dreck einfach in die Ecke, wo sie gerade sind. Plastikflaschen, Plastikbesteck, Plastikbehälter. Eigentlich könnten sie es auch gleich über Bord werfen, aber das erledigt dann morgens die Reinigungstruppe. Alles wird zusammengefegt, in riesige Säcke verpackt und dann über Bord geschmissen. Echt der totale Ökowahnsinn. Aber zum Glück kommt das Meiste von dem ganzen Müll auch wieder in Indonesien an Land und nicht woanders. Da muss man sich nicht über vermüllte Strände wundern. Problem selbstgemacht.
Speisesaal für die Erst-Klässler
Als ich dann abends nochmal eine Runde drehe, komme ich kaum ins Bett. Erst mit Osvhie, Inneke und Rambu labern. Als wir nach zwei Stunden oder so Facebook-Kontakte austauschen, sind sie total aus dem Häuschen. Die freuen sich, als hätten sie gerade im Lotto gewonnen.
Dann mit Hinz und Kunz labern. Dann mit einem Grafikdesigner und Atheist aus einem Walfang-Ort (einer von zwei letzten auf Flores - traditioneller Walfang). Dann mit zwei Moslem-Propheten. Danach muss ich aber wirklich in die Falle, die Typen waren zwar irgendwie drollig - besonders der mit dem Bart, der hat immer wie die Inder mit dem Kopf gewackelt - aber ihre endlose Litanei wird mir dann doch zu blöd. "Weißt du wieviele Fische im Meer sind? Nur Allah weiß es! Das ist der Beweis, dass er allmächtig ist." "Kannst du die Sonne aufgehen lassen? Nur Allah ..." und so weiter und so fort und alles nochmal von vorne. Ich nicke geduldig und versuche immer wieder das Thema zu wechseln, bin einfach interessiert, was diese Typen sonst noch so treiben und denken. Das klappt zwar immer wieder, aber irgendwann beginnt die Endlosschleife von vorne. Der Grafikdesigner-Atheist kann auch nur noch weghören.
Prophets
Über Nacht gehen alle Grafikdesigner (einer), Osvhie, Umbu, Rambu und wie sie alle heißen in Sumba von Bord. Was sie so von Sumba erzählt haben, hat mich tierisch neugierig gemacht. Außerdem komme ich noch mit zwei Touris ins Gespräch, die dort zugestiegen sind. Super Strände, alles eher untouristisch aber nicht kompliziert und ab und an springt einem ein halbnackter Jäger aus dem Busch vors Motorrad. Rechts ein Speer in der Hand und links ein Handy am Ohr.
Frischhaltebox!
Morgens mache ich nochmal eine kurze Runde und prompt gibt es Delphine zu sehen. Auch die Indonieser sind ganz begeistert davon.
Am Heck der Fähre entdecke ich ein paar Jungs mit einer abgegriffenen Ukulele und improvisiertem Bongo-Instrument. Wir quetschen uns Gegenseitig ein bisschen aus und zu Guter Letzt spielen sie noch einen Song. Wirklich gut!
Uku-Band
Den Großteil des Tages verkrieche ich mich aber in meiner Kajüte. Das ganze Gelaber ist mir dann doch auf die Dauer zu viel und ich will meine Ruhe haben.
Als es am Nachmittag auf den Hafen von Bima zugeht, springt doch glatt ein Manta-Rochen aus dem Wasser und legt einen halben Salto mit sattem Rückenklatscher hin. Ich hätte nie erwartet, dass diese doch eher behäbigen Tiere die Geschwindigkeit aufbringen können, um sich selbst aus dem Wasser zu katapultieren. Vielleicht war ja noch ein Hai im Spiel.
Was sich dann am Hafen von Bima abspielt, lässt sich kaum mit Worten beschreiben. Während Fahrgäste aussteigen, drängeln andere schon die Treppen hoch. Gestresste Sicherheitsleute in Uniform versuchen sie zwar, davon abzuhalten, aber einige schaffen es trotzdem. Sie drängeln sich durch, lenken die Uniformierten ab oder klettern einfach hinter ihnen am wackeligen Treppengestänge hoch. Die Aussicht auf eins dieser Betten in 10er-Reihen ist einfach zu verlockend. Die Verbeamteten greifen auch schonmal hart durch und prügeln dann einfach auf die Leute ein. Und die Jungs neben mir an der Reeling amüsieren sich köstlich.
Warten bis die Fähre angelegt hat
Gedränge
am Abend
Holzklasse
Der nächste Morgen beginnt mit der Suche nach Kaffee und die Propheten wollen mich in ihren Gebetsraum einladen. Nee Jungs, ich will nicht. Als sie wieder anfangen, sich verbal im Kreis zu drehen, mache ich schnell die Biege und treffe auf einen total abgerissenen Russen. Er ist schon seit vier Tagen an Bord und fährt Economy-Class. "Wir konnten uns seit vier Tagen nicht waschen! Es ist die Hölle! Sogar die Duschen sind komplett zugeschissen!!!" Ich verspreche ihm, dass er und seine Freundin bei mir duschen können, aber ich sehe ihn nie wieder. Ein Perlenschmuggler erzählt mir noch ganz offen von seinen illegalen Geschäften, zeigt mir ein paar schwarze Perlen aus Sumba und ich gehe Stunden später nach einem Fährstopp auf Lombok dann in Bali von Bord.
So, jetzt ist es aber mal Zeit Flores zu erkunden. Morgens um sechs steige ich in einen abgeranzten Bus und fahre nach Bajawa. Noch in Labuan Bajo treffe ich auf Manuel, der auch nach Bajawa will. Wir kommen ins Gespräch, er ist Touri-Guide in Labuan Bajo und fährt mal wieder zu seiner Familie.
Wir labern die ganze Zeit und er erzählt mir, was es alles zu gucken gibt. Vulkane, traditionelle Dörfer, spinnennetzartig angelegte Reisfelder, Wanderungen usw. Ziemlich viel zu sehen hier.
Flores - geil!
on the road
Manuel ist eingepennt
so baut man Brücken!
Nach ewiger Busfahrt-Schaukelei und kurz vor Bajawa heißt es dann: Umsteigen! Ich vergesse meine Wasserflasche im Bus und jemand bringt sie mir hinterher. Als der Bus davonrast, merke ich, dass ich noch was vergessen habe. Meine Kamera! Aaaaahhhh!
Manuel schafft es mich zu beruhigen und sagt: "Die fahren nur zur Tanke, da fährt unser Bemo auch hin." Ich warte hibbelig, aber es klappt mal wieder alles wie am Schnürchen. Hier kann echt nix passieren. Die Jungs im Bemo heizen wie die Irren.
Abends steige ich im Bintang Wisata ab. Da kommt auch der lachende Hahn aus dem letzten Blogeintrag her.
Ich versuche noch irgendwie Geld aufzutreiben und schaue mir ungewollt die eher trashige Stadt an. Geldautomaten sind zwar reichlich vorhanden, aber erst der fünfte will mir auch was geben. Außerdem brauche ich noch 'ne Hose und zwar 'ne lange. Sowas hatte ich schon lange nicht mehr an undn hier ist es ziemlich kalt. Auf dem Markt werde ich schnell fündig. Im Schuhladen nebenan läuft Sisi Selatan - Death Metal aus Wonogiri in Java. Da lacht das Herz.
Am nächsten Morgen ruft Manuel an. "In meinem Dorf ist ein Zeremonie! Das musst du dir angucken. Die findet das erste Mal seit 40 Jahren statt!" Ich hatte mir schon ein Moped für den Tag gemietet - ach egal, wenn du was erleben willst, dann scheiß auf die Mopedmiete, denke ich mir.
Erstmal kriege ich einen schweren Ikat-Sarong verpasst. Manuels Schwager knotet ihn tierisch fest zu, so dass mir fast die Luft wegbleibt. Dann kommt seine Frau und begutachtet das Werk: "Mann, der ist doch falschrum!" Also nochmal. Röchel.
In der Dorfgemeinschaft wird eine neue Wasserversorgung eingeweiht. Mit Tanz und Musik geht es los und ich fühle mich sofort willkommen. Ich darf überall filmen und fotografieren und bin auch ständig von den 30 bis 40 jährigen umlagert, die es richtig cool finden, dass ein Touri dabei ist. Auch die Alten freuen sich. Eigentlich jeder. Und ich finde es natürlich auch richtig cool, dass ich dabei bin. Einer zeigt mir stolz sein Zimmer im Elternhaus: nur ein Bett, sonst nix. Und ein paar Poster an der Wand: Avril Lavigne, Filmposter und so. Der Kerl ist mindestens 35 und sein Zimmer sieht aus wie von einem 14-jährigen. Nur fast ohne alles.
sie muss einfach immer tanzen
Die Frauen kauen alle irgendwelche Blätter mit einem weißen Pulver und spucken dann den roten Saft überall hin. Von dem Zeug bekommen sie schwarze Zähne und das finden die auch noch gut! Es sieht echt übel aus, so wie 1000 Jahre ohne Zahnarzt. Langsam merke ich, dass es ein ziemlich verrückter Tag werden könnte.
In je einem "Haus im Haus" leben die Geister der Ahnen der Stämme, die hier in der Dorfgemeinschaft zusammenleben. Ein Feuerchen brennt Tag und Nacht und jeweils eine der Frauen wohnt dort. Ich setze mich auf eine Holzkiste und lasse alles auf mich wirken. Die Frauen unterhalten sich und grinsen und nicken offen und freundlich. Ich bin hier kein Invader. Sie kauen die Blätter und das Pulver und spucken in einen kleinen Holzbottich. Sie sprechen kein Wort deutsch. Und kein Wort englisch. Das was sie sprechen ist Bajawa. Ich verstehe nix außer ein paar Brocken, die wohl indonesisch sind. Manuel kommt rein und erzählt vom Vorfahren im inneren Haus. "Und in der Holzkiste auf der du sitzt, sind ein paar Habseligkeiten von ihm drin. Aber bleib ruhig sitzen, kein Problem."
Sitzenbleiben? Das kann ich. Hab ich zwar nicht in der Schule gelernt, aber im Büro. Solange man den Leuten nicht am Kopf rumfummelt oder ihnen die Fußsohlen ins Gesicht entgegenstreckt, macht man alles richtig hier. Als alter Indonesier weiß ich das ja.
im "Haus im Haus"
Wir holen noch den Besitzer der Quelle, seinen Bruder und ein paar andere Leute ab und dann geht es erst richtig los. Tanzen, Musik und Palaver. Der Besitzer der Quelle ist ein alter Knacker, fit und tierisch lustig.
auf der Ladefläche
gebrannte Erdnüsse als Snack
schwarze Zähne - ein Statussymbol
Beim offiziellen Teil wird dann ein Schwein geschlachtet. Sowas heftiges habe ich noch nicht gesehen. Die Leichenverbrennungen in Varanasi und auf Bali waren echt Krabbelgruppe dagegen.
Das Schwein schreit wie am Spieß - ganz klar Panik. Mit einem Schwert wird ihm der Kopf aufgespalten und der Schädel dann mit einem Stück Bambus auseinandergedrückt. Das Blut und das Gehirn läuft in eine Schüssel. Damit alles rauskommt, wird kräftig nachgeholfen: Mit Händen, mit Stöcken. Dem Schwein hängt die Zunge quer aus der Schnauze, aber es zuckt noch die ganze Zeit. Ultrabrutal, barbarisch.
Dann wird das arme Vieh über Bambusshölzern mit Benzin oder Spiritus übergossen und angezündet, damit die Haare abbrennen. Der Kopf wird abgeschnitten und gekocht, die Gedärme ausgequetscht und das Fleisch in kleine Würfel gehackt.
Zum Schwein gibt es dann reichlich Moke (Palmsaft mit 5%) und Bintang-Bier. Beides lecker. Das Schwein ist ok, zumindest das Fleisch. Die Haut und die Fettschicht kriege ich nicht runter. Es gnatscht voll eklig. Dazu noch reichlich Reis und Gemüse. Keiner schafft es das alles aufzuessen. Das ist auch gar nicht so gewollt, das sind alles nur Gesten. Geben, nehmen. Der übriggebliebene Reis wird danach einfach wieder getrocknet und kann dann wieder normal gekocht werden.
Abends geht das ganze in eine Party über. Mit Disko und Moke bis tief in die Nacht. Der Quellenbesitzer adoptiert mich fast, aber vorher muss ich noch mit ihm Cha-Cha-Cha tanzen. Es war wirklich abgefahren und hat riesig Spaß gemacht, auch wenn die ganze Aktion über 15 Stunden gedauert hat.
Hier noch als Video. Eins ist so kurz wie möglich mit schnellen Schnitten und wenig Worten - für die Buntklicker ohne Geduld. Die lange Version ist etwas ausführlicher. See me dance the Jai-Dance!
Short Version for the impatient - haltet durch!
Special Extended Edition
Am nächsten Tag miete ich dann das Moped einfach nochmal und brettere so in der Gegend rum. Einen Vulkan rauf und in die traditionellen Dörfer am Gunung Inerie.
Landschaft oben am Vulkan
Nebelgespenster
wie aus Kuhscheiße wieder was Essbares wird
der kam so vorbei und musste mit auf's Bild
normalerweise grinsen die alle immer
Gunung Inerie
Ich fahre so auf der Straße lang und plötzlich, zwischen einem riesigen Bambusstrauch und ein paar Bäumen taucht dieses archaische Dorf auf! So müssen sich die Entdecker gefühlt haben, als sie durch den Urwald gestolpert sind, auf der Suche nach den letzten Originalen. Das Dorf heißt Bena. Es ist aufgebaut wie auch Manuels Dorf. Aber hier ist alles auf original getrimmt. Rischtisch geil.
da biegt man um eine Urwaldecke und dann sowas!
deine Zukunft kenne ich
Bena, Gasse
ob der Karren noch fährt?
Bena
Steine stehen für Ahnen
Tücher und Hörner
da fehlen noch 5 andere
Auf dem Rückweg und Richtung zweites Dorf fängt es tierisch an zu regnen. Im festen Glauben an das Gute in der Welt habe ich keinerlei Regenzeug eingepackt. Nur eine Plastiktüte in die ich meinen Rücksack stopfe. Am Straßenrand stehend, mit einem abgerissen, riesigen Bananenblatt überm Kopf, versuche ich das schlimmste abzuwehren, aber es hilft nix. Der Regen zerreißt das Blatt einfach nach und nach. Und kalt ist er auch noch. Mist! Weiter! Was anderes bleibt mir nicht übrig. Und es donnert und blitzt auch noch wie verrückt. Als es genau über mir extrem laut kracht, erschrecke ich mich tierisch und verreiße fast das Moped. Es hat sich echt angehört, als wenn der Himmel über mir in Stücke zerfetzt wurde. Raaaaaaaatsch! Meine Herren!
Eigentlich wollte ich ja noch das zweite Dorf aufsuchen - mit Megalithen, aber der Regen ist einfach zu heftig und zu kalt. Auf halber, überfluteter Schotterstrecke drücke ich den Not-Aus-Knopf und fahre nach Bajawa zurück. Im Wisata frage ich, ob sie einen Wäschetrockner haben oder jemanden kennen, der einen kennt. "Wäschetrockner? Sowas gibt's hier nicht. Wir warten einfach ab." Die Klamotten brauchen den ganzen nächsten Tag, um wieder trocken zu werden.
